| бедуин | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 16:24 | Сообщение # 2 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2057
Статус: Offline
| Дыня в средней полосе России
Раздел: Огород - круглый год автор: superbon | 29-10-2009, 13:13 | Просмотров: 11213
Дыня выращивается человеком с древнейших времен. Первые исторические сведения о ней относятся ко второму тысячелетию до нашей эры. Но в европейской части она появилась значительно позднее, в XII—XIII веках, причем проникла двумя путями: из Малой Азии, через черноморские колонии Древней Греции, и из Средней Азии.
Дыня принадлежит к семейству тыквенных, образуя один вид. Этот вид разделен на 7 эколого-географических групп: европейскую, среднеазиатскую и малоазиатскую группы (культурные формы дыни); змеевидную, китайскую и ароматичную группы (полукультурные дыни); дикорастущие сорнополевые дыни.
Растение это однолетнее, с сильно развитой корневой системой. Главный, стержневой корень глубоко проникает в почву, достигая длины 1 м; боковые корни расположены в верхнем пахотном горизонте, распространяясь на 2—3 м. Стебель длинный (до 2,5— 3 м), стелющийся, округлограненый, с боковыми побегами первого, второго, а иногда и третьего порядков.
Имеются длинноплетистые, короткоплетистые и кустовые формы. У последних плоды расположены при основании растения. Листья дынь длинночерешковые, без прилистников, опушенные, расположены поочередно. Цветки двуполые, но есть сорта с раздельнополыми цветками. Мужские цветки собраны в соцветия по несколько штук, женские всегда одиночные, расположены преимущественно на боковых побегах первого и второго порядков. Умение вырастить нетрадиционные для той или иной зоны культуры всегда считалось показателем наивысшего мастерства садовода или овощевода. Сегодня совсем не часто на садовых участках Московской, Владимирской, Смоленской и других областей Нечерноземья можно встретить черешню, абрикос, виноград. В особенно суровые зимы страдают даже современные зимостойкие сорта, и все старания садовода оказываются напрасными. С «экзотическими» овощными и бахчевыми культурами дело обстоит немного проще: это однолетние растения, которым гораздо проще создать благоприятные условия для роста. Тем не менее, дыню нечасто можно встретить на участках.
Выращивали дыню в нашей климатической зоне уже в XVI веке, в Подмосковье. В описаниях иностранного посла Алама Олеария имеются сведения о том, что при отъезде из Москвы в 1643 году ему подарили пудовую дыню. «Московские дыни,- писал он,- весьма велики, вкусны и сладки, так что их можно есть без сахара».
В наше время благодаря детальному изучению биологии теплолюбивых культур, разработке технологии их выращивания, созданию холодостойких сортов с более коротким периодом вегетации (раннеспелых и среднеранних) практически каждый желающий может выращивать дыню в средней полосе России.
Предлагаем практические рекомендации, которые помогут вам получить урожай дыни даже в условиях средней полосы, на зависть всем соседям. Единственное, на что сразу хотелось бы обратить внимание – необходимость выполнения всех пунктов приведенной ниже технологии (конечно, возможна их модификация и приспособление к конкретным условиям). Если что-то выполнить вам пока не позволяют обстоятельства (например, вырастить рассаду или соорудить пленочное укрытие), то с выращиванием этих культур лучше повременить.
ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Дыня – свето- и теплолюбивая культура. Семена прорастают при температуре не ниже 17°С, оптимальной считается температура 25...35°С. Для роста ей необходимо 25...30°С днем, 18°С ночью. Дыня - засухоустойчивая культура, поэтому она отрицательно реагируют на высокую относительную влажность воздуха, которая способствует развитию грибных заболеваний.
Оптимальная влажность воздуха – 60–70%. Как видим, дыня предъявляет высокие требования к температуре воздуха и грунта, продолжительности периода вегетации. Именно эти факторы и являются лимитирующими в средней полосе России. Секрет успеха в выращивании этой теплолюбивой культуры – правильный выбор сорта и обеспечение необходимой агротехники.
СОРТА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ
Подбору сортов необходимо уделить особенное внимание. Для выращивания в средней полосе России пригодны только раннеспелые сорта дыни. Не нужно гоняться за сортами с крупными плодами, свой потенциал они могут реализовать только в благоприятных условиях, на юге. В описании сорта нужно обращать внимание на число дней от завязывания плодов до созревания (важно, чтобы образовавшиеся завязи быстро росли и созревали). Лучше отдать предпочтение сортам, которые успевают созреть в условиях средней полосы и при этом имеют достаточно вкусные сладкие плоды.
На просторах бывшего СНГ районировано свыше 80 сортов дыни, представленных европейскими сортотипами и особенно широко среднеазиатским подвидом. Европейские дыни — это прежде всего русские скороспелки, летние и среднеспелые сорта. Для выращивания в средней полосе наиболее пригодны русские скороспелки и летние.
Вегетационный период русских скороспелок 60—80 дней, плоды их некрупные, урожайность невысокая, лежкость слабая. Потребляют их в основном в летнее время. Сорта: Алтайская, Ранняя 133, Харьковская ранняя, Лимонно-желтая, Новинка Дона, а из новых — Янтарная, Салгирская, Илийская и другие.
К летним дыням относят сорта с вегетационным периодом до 90 дней. Их плоды обладают более плотной, более сахаристой, чем у русских скороспелок, мякотью. И к тому же более урожайны. Некоторые из летних дынь пригодны для недлительного хранения и транспортировки. К этой группе относятся Колхозница 749/753, Украинка, Быковская 735, Казачка 244, а из новых сортов — Золотистая, Ливадия, Мечта, Таврия и другие.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
Сегодня самым удачным способом выращивания дыни в средней полосе считается выращивание рассады с последующей пересадкой ее в открытый грунт. Выращивание рассады спасает растения от заморозков, удлиняет период вегетации, а от ее качества во многом зависит будущий урожай. Как и для всех тыквенных, период выращивания рассады дыни непродолжительный – 30–35 дней. Рассаду выращивают только в горшках, чтобы не было повреждений корневой системы при высадке. Высеваем семена дыни во второй половине апреля в горшочки диаметром 8 см в питательную смесь из перегноя, торфа и дерновой земли (2:1:1), нужно также немного добавить древесной золы и суперфосфата, на глубину 1,5-2 см. Субстрат для выращивания рассады можно использовать тот, что предназначен для огурцов. Только в эту смесь нужно предварительно добавить 1 часть речного промытого песка. Для предохранения корневой шейки от черной ножки землю в горшочках полезно посыпать песком слоем 1-2 см.
Рассаду выращиваем при минимальной температуре 18…21°С на солнечном подоконнике в теплой комнате. Горшочки накрываем прозрачным пластиком или пленкой. После появления всходов укрывной материал убираем. В период роста рассаду подкармливаем и поливаем по мере подсыхания субстрата. Поливаем теплой водой, умеренно и не часто. Если стоит пасмурная погода, хорошо помогает досвечивание лампой дневного света. Вместе с поливной водой 1-2 раза в неделю рассаду дыни подкармливаем: по 10-15 г NPK на 10 литров воды. Подкармливаем один раз аммиачной селитрой из расчета 10г/10л воды, если медленный рост. После полива раствором удобрений нужно провести полив чистой водой. Большое значение имеет расстановка растений: желательно, чтобы они не соприкасались листьями, поэтому горшки периодически необходимо раздвигать. Готовая к высадке рассада должна иметь 3–5 настоящих листьев. Примерно за неделю до высадки поливы сокращаем. Дневную температуру снижаем до 15...17°С, ночную – до 12...15°С, усиливаем проветривание растений.
Если сажаем не в теплицу, а в туннели из пленки, то агротехника такая:
ПОСАДКА.
За две недели до посадки, на исходе мая или в начале июня, готовим ямки глубиной на штык лопаты и с поперечником 30 см. Вносим под перекопку на каждом намеченном для посадки месте лопату перепревшего навоза и делаем грядку. Предварительно вырываем по центру грядки канавку 40 см глубиной и заполняем заготовленными с осени сухими листьями, которые смешиваем с землей. Очень хорошо добавить в субстрат опилок для рыхлости. Если почва сухая, обильно поливаем нагретой на солнце водой и за неделю до посадки прикрываем прозрачным полиэтиленом, чтобы почва хорошо прогрелась. Хороший эффект дает использование черной пленки как мульчирующего материала. Лучше сделать утепленную грядку с использованием любого биотоплива. Рассаду размещаем так, чтобы 2-3 см корневого кома оставались над уровнем почвы для предотвращения бактериальной гнили. Почву не утрамбовываем, а осторожно проливаем каждую лунку так, чтобы растение осело вместе с корневым клубком. Делаем углубление на 20-25 см, засыпаем туда смесь дерновой и перегнойной земли. Рассаду высаживаем, не заглубляя корневой шейки, так как подсемядольное колено восприимчиво к грибным болезням. Около
корневой шейки насыпаем крупный речной песок с добавлением толченого древесного угля – это профилактика от различных заболеваний. На стебель вода не попадает. Сажаем через 1 м. После посадки закрываем тоннели или парники пленкой на 7-10 дней. В солнечную погоду затеняем растения лутрасилом, пока они не укоренятся.
Дыни плохо переносят пересадку, поэтому делают ее очень осторожно, стараясь не повредить корни. После посадки рассады дынь в грунт, при условии хорошого увлажнения лунки, лучше не поливать растения около десяти дней. При внесении любого вида удобрений следует соблюдать баланс элементов питания. Соотношение доступных элементов в почве для дыни (в каком бы виде они ни вносились)
должно составлять N:P:K:MgO = 1:2,5:3,5:1. Хорошо отзывается дыня на внесение органических удобрений, поэтому под нее рекомендуется вносить до 5 кг/м2 перегноя. Аммиачную селитру в количестве 300 г на 10 м2 вносят в подкормки в несколько приемов, и 250 г сульфата калия на ту же площадь. При осенней подготовке почвы, в зависимости от содержания в ней питательных веществ, вносят 20-30 кг перегноя, 900 г суперфосфата на 10 м2. Азотные и калийные удобрения лучше внести в период вегетации. Рекомендуется с северной стороны посадить грядку с кукурузой, как кулисное растение.
ФОРМИРОВКА.
Удаляем точку роста после образования пятого листа для стимулирования развития боковых стеблей. Через 2-3 недели после появления этих стеблей выберем четыре наиболее сильных, а все остальные удаляем. В начале июня побеги располагаем попарно в противоположных направлениях. Раньше в парниках на севере России растения дыни формировали следующим образом. Первую прищипку проводили над 2-4 листом главного побега, в последующем побеги первого порядка прищипывали над 5 листом. Боковые побеги, растущие из семядольного узла, удаляем. Система формирования растения зависит от сорта и условий выращивания. Но повторную прищипку главного стебля следует делать только после того, как дыня хорошо приживется.
ПРОВЕТРИВАНИЕ.
Когда растения укоренятся, постепенно увеличиваем проветривание. При цветении обязательно нужно хорошо проветривать парник, чтобы поддерживать воздух сухим, для лучшего опыления. В теплую погоду во время цветения полностью убираем днем пленку, чтобы открыть доступ насекомым-опылителям к растениям. На ночь укрываем их снова. Можно использовать и ручное опыление, особенно в прохладную погоду, в промежутке от 10 до 12 часов дня. В жаркую погоду во избежание солнечных ожогов затеняем пленку.
ПРОРЕЖИВАНИЕ ПЛОДОВ.
Когда плоды достигнут размера крупной ягоды крыжовника, отбираем четыре из них наиболее правильной формы, по одному на каждом стебле. Остальные плоды и цветки удаляем. Боковые побеги второго порядка прищипываем на уровне двух-трех листьев за намеченным плодом. Удаляем точку роста у всех главных побегов и новый прирост по мере его появления. Слабые и бесплодные плети удаляем. Из плодов оставляем наиболее развитые. Под каждый плод подкладываем дощечку или маленький пластиковый треугольник, чтобы он не соприкасался с землей и не загнил. При величине завязи с гусиное яйцо ее устанавливают плодоножкой вверх. Все стороны плода при этом развиваются равномерно. Плоды приобретают правильный товарный вид, и улучшается качество их мякоти.
ПОДКОРМКА И ПОЛИВ.
Когда ботва станет интенсивно заполнять гряду, надо увеличивать количество поливов. Корневая система у дынь сильная, расположена в верхнем слое почвы. Корни переплетаются между собой, охватывая большой объем почвы. Эту массу корней надо поить и кормить, чтобы нарастить хорошую ботву, а затем и плоды. Поливаем регулярно и обильно, но теплой водой, чтобы ускорить увеличение плодов; стебель
всегда должен быть сухим. Избегайте нерегулярных и чрезмерных поливов, так как плоды могут треснуть или отвалиться. Начало завязи – сигнал для обильных поливов растений. В особо жаркие дни нужно поливать и два раза в день. Подкормку лучше проводить через 7 дней жидким удобрением. Подкормки совмещаем с поливами, используем по 10-12 г NPK на 10 литров воды на 1 м. Некорневая подкормка проводится до цветения, через неделю после высадки рассады (0,5%-ным раствором борной кислоты). Установлено, что цветки наиболее богаты бором по сравнению с другими частями растений. Он играет существенную роль в процессах оплодотворения. При исключении его из питательной среды пыльца растений плохо или даже совсем не прорастает. При цветении приостанавливают полив на неделю, предварительно удобрив посадки трехдневным настоем суперфосфата. Лучше всего в этот период свести поливы к минимуму или даже полностью их прекратить (но постепенно!). При возобновлении поливов вносим в почву монокалийфосфат 2,5 г/м2. При нарастании плодов поливаем еще раз трехдневным настоем суперфосфата с добавлением в раствор сернокислого цинка – 0,3 г на 10 л раствора. В последующие подкормки вносим калийную селитру в жидком виде – 5-10 г на 10 л.Если идет задержка с вызреванием плодов, полезно повторить внесение монокалийфосфата – 2,5 г/м2 .
CБОР УРОЖАЯ.
Очень важно определить оптимальное время сбора урожая, поскольку только так можно получить плоды с высокими вкусовыми качествами. Созревший плод можно узнать по появлению типичного дынного запаха и кольцевых трещинок у стебля. На противоположном от стебля конце плод слегка проминается под пальцем. Если его поднять, он должен легко отделиться от стебля. Снимать дыню лучше в сухую погоду, но не в жаркий день.
Если выращиваем дыни в теплице, то в ней для дыни расстояние от основания боковой стенки до карнизов и до конька должно быть не менее 2 м.
Дыни обычно выращивают в одностебельной, реже – в двустебельной форме. Сажают ее у стены теплицы и ведут стебель к коньку, чтобы дать растению как можно больше света и тепла. Почва готовится, как и для парников, – за неделю до посадки, чтобы она успела осесть и прогреться. Состав грунта: перепревший навоз из расчета 1 часть навоза на 5 частей суглинка, можно добавить древесные опилки; или 20-25 кг/м2 торфа с опилками в соотношении 3:1. За неделю до посадки в грядку добавляем 60 г пропаренной костной муки или 60 г суперфосфата и 60 г комплексного минерального удобрения из расчета на десятилитровое ведро почвы. Приготовленную почву насыпаем грядками высотой 30 см и шириной 60 см, не приминая ее, обильно поливаем. Если в пленочной теплице установилась невысокая температура, рассаду после посадки дополнительно укрываем спанбондом или пленкой, накидывая его на металлические каркасы, установленные вдоль рядков.
Плоды дыни — великолепный диетический и пищевой продукт. Их едят в свежем и переработанном виде, из них получают дынный мед — бекмес, патоку, мармелад. В Средней Азии мякоть ряда ее сортов сушат и провяливают на солнце. Дыня содержит хорошо усваиваемые организмом человека углеводы, главным образом, сахара. У лучших среднеазиатских сортов содержание сахара в плодах достигает 15 %. Помимо сахаров, в плодах имеется клетчатка, гемицеллюлоза, пектиновые вещества. Дыня богаче, чем другие виды бахчевых культур, витамином С. Плоды дыни содержат также калий, натрий, кальций, магний, железо, органические кислоты, а некоторые сорта и каротин (например, сорт Ичкзыл). Благодаря фолиевой кислоте, необходимой для кроветворения, плоды дыни целебны при малокровии и атеросклерозе. Полезны они и при лечении туберкулеза, бронхита, ревматизма, подагры, болезней почек и печени, при нервных расстройствах.
|
| |
| |
